Extrem viele Autobusse spucken kulturbegeisterte Gruppenreisende aus. Die vielen Sehenswürdigkeiten und die Altstadt sind sehr gut restauriert. Allgemein macht Buchara einen sehr touristischen Eindruck. Die Gassen und vielen Torbögen sind gesäumt von Souvenierständen, viel mehr als in Samarkand. Auch in den Moscheen und Medresen sind Geschäfte, die Teppiche, Seidenschals, Miniaturmalereien, Messer und vieles mehr anbieten. Dafür braucht man fast nirgendwo Eintritt zu bezahlen, weil man ja hofft, dass der Tourist ein Souvenir kauft. Die Ladenbesitzer müssen ihren Teil an die Stadt abliefern und davon werden unter anderem die Gebäude erhalten. Buchara wirkt ein wenig wie ein Freiluftmuseum, Horden von Touristen, doch wenige Einheimische, außer die Händler natürlich. Zum Wohnen wird diese Gegend mittlerweile einfach zu teuer geworden sein oder es wird nicht mehr erlaubt?? Alles ist möglich.

Der Platz um das Labi Hauz, dem großen Wasserreservoir, vermittelt etwas mehr Leben. In den Cafes und Restaurants sieht man auch mehr Einheimische.
Früher war das Labi Hauz DIE Wasserversorgung der ganzen Stadt, aber auch gleichzeitig eine Quelle der Krankheiten. Wir lesen, dass die Menschen öfters von einem Meter langen Wurm in der Muskulatur gequält worden sind. Von Zeit zu Zeit ging man zum Friseur, um sich diesen Wurm, dessen Ende gut sichtbar war, herausziehen und auf eine Spule aufwickeln zu lassen. Es dauerte angeblich ein paar Tage, bis man den Wurm vollständig los war....
Das Restaurant wird abends sehr gut besucht. Auch wir genießen das Ambiente mit Live-Musik und angenehmen Temperaturen mit gegrilltem Fleischspieß, Reis und frischem Brot. Jemand hat Geburtstag und die Frauen feiern ausgelassen auf der Tanzfläche.

Besonders der Platz mit der Moschee Kalon und dessen Minarett hat es uns angetan. Der 46m hohe Turm ist von unten bis oben mit dekorativen Mustern der Ziegelmauerung geschmückt. Im 18. und 19. Jhd. wurde das Minarett auch Todesturm genannt, weil von dort, die vom Emir zum Tode Verurteilten, hinabgeworfen wurden.
Gleich daneben befindet sich die Miri-Arab-Medrese, in der auch heute noch der Koran gelehrt wird.

In der Ark-Festung war früher die Residenz der Gebieter Bucharas. Dort gab es Paläste, Werkstätten, Stallungen, Kasernen, Kanzleien und vieles mehr. Heute sind in den wenigen Gebäuden die noch stehen, verschiedene Museen untergebracht. Gegenüber ist die prunkvoll gestaltete Bolo Hauz Moschee. Am Freitag knieen hier hunderte von Männern auf den ausgerollten Teppichen im Vorhof der Moschee, unter der Woche ist nichts los. Wir sind vom vielen Sightseeing hungrig geworden und machen es uns auf einem der Tachta (Sitzbett) gemütlich. Es gibt grünen Tee und Plov zum Essen.

Das Samaniden Mausoleum stammt aus dem 10. Jhd. und ist das älteste Bauwerk in Buchara. Ein Vater und seine Söhne sind hier begraben.
Die Moschee Chor Minor ist ein weiteres Wahrzeichen Bucharas, weil es ein etwas ungewöhnlicher Bau ist. Das Taj Mahal sollte das Vorbild gedient haben.

Als wir das Hotel verlassen wollen, pfeift es wieder am Luftdruckregler. Wolfi bringt ihn so weit zum Laufen, dass wir bis zum Randbezirk fahren können. Dort sollte es im TIR-Park Geschäfte mit Lkw-Ersatzteilen geben. Zum Glück haben sie einen Druckregler "made in China" lagernd, den wir günstig erstehen und gleich Vorort einbauen.
Wir fragen noch nach Diesel und sie beschreiben uns den Weg zu einer Tankstelle, wo wir welchen bekommen. Da haben wir etwas knapp kalkuliert und weil wir nun doch noch einen Umweg machen, kaufen wir uns ein paar Liter.

Ca. 30km nach Buchara hören die Bewässerungskanäle auf und die Wüste Kizilikum beginnt. Bald darauf endet die löchrige Piste und plötzlich fahren wir auf einer nigelnagelneuen Betonstraße. Uns wird erzählt, dass sie von einer deutschen Firma gebaut wird. Die Deutschen sind ja bekanntlich sehr genau und korrekt und das sieht man auch auf dieser 4spurigen Wüstenstraße!! Hunderte Kilometer geht es so dahin. Hut ab!! Ja man soll die Nachbarn ruhig auch mal loben!!
Die Nacht verbringen wir in der Wüste unter einem megageilen Sternenhimmel. Wir grillen Auberginen und rauchen später noch eine Wasserpfeife, diesmal wieder in kurzen Hosen und ohne Socken!! Hier in Usbekistan steht das Sternbild des großen Wagen endlich auch wieder richtig am Firmament!!

Bald erreichen wir die Wüstenstadt Chiwa und eigentlich hat man gar nicht den Eindruck in einer Wüste zu sein. Der Amudarja fließt hier entlang und der macht es durch ein weitverzweigtes Bewässerungssystem möglich, dieses Gebiet so fruchtbar zu machen. Melonen, Hirse, Mais, Weintrauben, Reis und Baumwolle. Baumwolle und Reis brauchen extrem viel Wasser (je Hektar: ca. 8.000 Kubikmeter) und wieso sie noch immer so viel Baumwolle im wasserarmen Usbekistan anbauen, ist uns ein Rätsel.
Baumwolle ist nach wie vor der landwirtschaftlich wichtigste Exportartikel. Der Herbst ist Erntezeit, sobald die Fruchtkapsel aufbricht, quellen die watteweichen Fasern heraus, die gepflückt werden müssen. Es kommen uns viele Traktoren mit 2 oder 3 Anhängern hinterdran entgegen, vollbeladen mit Baumwolle, die sie zur nächsten Sammelstelle bringen. In den Feldern neben der Straße sind die Erntehelfer mit Pflücken beschäftigt. Die Baumwollernte ist nationale Angelgenheit, an der sich jeder beteiligen muss. Das meiste wird mit der Hand gepflückt, da die vorhandenen Maschinen nicht sauber genug pflücken.
Die in den Sowjetzeiten entstandenen Monokulturen erweisen sich heute als Last für Mensch und Umwelt, denn die Böden sind ausgelaugt und versalzen langsam.

CHIWA

Chiwa, Chiva, Khiwa, Khiva, Xiva, Xiba oder wie auch immer, alle Schreibweisen sind richtig!! Am Westtor der Altstadt finden wir einen Parkplatz. Eine mächtige Mauer umgibt die gesamte Stadt, die 1967 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Rechts von uns ist ein Restaurant, wo viele Einheimische sitzen, gut zu wissen wo es gutes, frisches Essen gibt. Wir stärken uns erst einmal, bevor wir das Guesthouse Alibek links von uns aufsuchen. Hier wollen wir uns eine Registrierung kaufen. Man geht mit dem Pass zur Rezeption, handelt einen Preis aus und holt den Pass mit der Registrierung später wieder ab. Nun haben wir schon zwei Registrierungen, eine Verhandlungsbasis für eventuelle Fragen an der Grenze. Angeblich sollte man sich jeden dritten Tag registrieren lassen. Da drängt sich einem glatt die Frage auf, ob die zu bezahlende Stafe nicht billiger wäre, als die vielen Stempel, die einem auf Schmierzettel für 5 - 10,- Dollar verkauft werden?
Es ist Spätnachmittag, die Sonne lässt die Lehmbauten in einem schönen Licht erstrahlen, wir bummeln in der kleinen, schönen Atstadt durch die engen Gassen, Minarette, Moscheen, Medresen und eine Karanwanserei. Jedoch ist auch hier an jeder Ecke ein Souvenierladen.

Die Häuser werden mit den ursprünglichen verwendeten Materalien restauriert, mit Stroh und Lehm. Die Haustüren sind geschnitzte Holztüren mit Messingbeschlägen. Einige Bewohner haben aus ihren Häusern ein Guesthouse oder ein Restaurant gemacht.
Manche Gebäude haben noch Holzbalken aus den Mauern ragen. Das ist aber praktisch, wenn man etwas renovieren muss, braucht man kein neues Gerüst aufzubauen......jedoch lesen wir später im Reiseführer, dass diese Balken den bösen Blick abwenden sollen. Nur fertige Gebäude sind dem "augesetzt" und so wird mit den Balken ein halbfertiger Bau vorgegaukelt. Abergläubige verarschen den Aberglauben, wenn das nicht erwähnenswert ist??

Wenn man die Touristenmeile verlässt, die eher einem Freilichtmuseum ähnelt, kommt man zu dem Stadtteil mit den bewohnten Häusern, die Gegend ist dann nicht mehr so schick renoviert. Auf den Straßen ist nicht viel los, das Leben spielt sich meist in den Innenhöfen ab, so wie in fast allen muslimischen Ländern. Es gibt Gemeinschafts-Handwasserpumpen, fast jedes Haus hat seinen eigenen Lehmbackofen, indem sie ihr köstliches Naanbrot backen. Die Babuschka sitzt auf ihrer kleinen Bank an der Hausmauer und passt auf die Enkel auf, die uns eine zeitlang begleiten.

Der Basar befindet sich beim Osttor. Dazu laufen wir vorbei an der Shergozi Chan Medrese, wo einst mit Sklaven gehandelt wurde, vorbei am Palast Toshxauli, indem der Khan mit seinen 4 Frauen und seinem Goldschatz, der von einer Kobra bewacht wurde, residierte, dann noch durch die Karawanserei, die früher Kaufleute beherbergte, nun aber vollgestopft mit Touristenläden ist, zu dem großen hässlich überdachten Platz, dem Basar. Die Basare sind im ganzen Land gleich aufgebaut und alles ist geordnet. Hier wird alles zum täglichen Leben feilgeboten. Die Russen haben die Wurscht in den Stans eingeführt, diese sind nun fast alle wieder weg, die Wurscht ist geblieben. Am Rande des Basars gibt es, so wie in allen usbekischen Basaren, eine Restaurantmeile. Angeboten wird Hammelfleischspieße, Manti, Plov oder Somsa.
Ganz genial finden wir die fahrbaren Lehmöfen, die man zu jedem beliebigen Ort schieben kann. Hier werden an der Lehmwand Somsa (gefüllte Teigtaschen) gebacken während Vadder Abraham auf Kundschaft für seinen Einkaufswagen wartet.

Als wir am nächsten Morgen munter werden, regnet es und es hört auch den ganzen Tag nicht mehr auf. Es hat abgekühlt, nur noch 6°C, ganz schön frisch. Wir beschließen, weiter zu fahren, aber davor brauchen wir nochmals ein paar Liter Diesel - sicher ist sicher. Der Besitzer vom Hotel Alibek ist uns behilflich und fährt mit seinem Privatauto voraus, um uns den Weg zu zeigen. Hierher hätten wir alleine nie gefunden. Mitten in einer Wohnsiedlung verkauft der Mann Diesel aus Kanistern, die er im Haus gebunkert hat. Nach der Qualität richtet sich auch der Preis, der günstige Diesel für 3.000,- ist schwarz und schaut aus, als ob er schon mal verwendet wurde. Da nehmen wir doch lieber den teuren für 4.500,-

ARALSEE
oder eher der ehemalige ARALSEE

Wir machen einen Abstecher in die Stadt Moynak, wo einst ein Hafen des Aralsees war. Baff stehen wir auf dem Plateau und schauen in die Ferne. So weit das Auge reicht sehen wir nur Sand und Büsche, Wüste und mittendrinn gestrandete Schiffsskelette. In den 1960er Jahren war hier ein Hafen, das ist nun schwer vorstellbar. Viele Konservenfabriken waren ansässig und die Familien hatten durch die Fischindustrie ein gutes Auskommen. Bis in die 1970ern sollte sich hier sogar eine Art Dschungel befunden haben, viele Tiere, darunter auch Tiger, lebten hier und die Stadt war ein Erholungsort mit vielen Sanatorien. Der Aralsee war einst der viertgrößte Binnensee der Erde, ca. 120 mal so groß wie der Bodensee oder einfacher gesagt - fast so groß wie Bayern!!!
Wenn wir nun in diese karge Gegend schauen, kann man davon nichts mehr erkennen, man kann es nur mit viel Vorstellungskraft erahnen. Uns wird schwer ums Herz. Vom Wasser des Aralsees ist weit und breit nichts zu sehen, mindestens 80km weit muss man in den Norden fahren, um zum heutigen Ufer des Sees zu gelangen. Jedes Jahr sinkt der Wasserspiegel um bis zu einem Meter, irgendwann wird es den See gar nicht mehr geben, wenn dagegen nichts unternommen wird.

Lt. Experten gibt es 2 Gründe für den Rückgang des Wassers.
Einerseits die exzessive Baumwollindustrie, bewässert wird in Usbekistan aus dem Amudarja Fluss, dessen Wasser früher in den Aralsee geflossen ist. Im Norden bewässern die Kasachen ihre Baumwollfelder mit Wasser aus dem Syrdaja, der auch in den Aralsee mündet. Der Bau des weltgrößten Kanals (Karakum Kanal), der große Teile von Turkmenistan bewässert und schließlich ins Kaspische Meer mündet und immer mehr Baumwollfelder führten dazu, dass das Wasser des Amudarja nun schon lange vorher verbraucht ist, bevor es den Aralsee erreicht.
Andererseits nehmen usbekische und russische Wissenschaftler an, dass sich Erdplatten so verschoben haben, dass der Aralsee jetzt höher liegt und das unterirdische Wasser nun in das Kaspische Meer fließt, denn dort ist der Wasserspiegel tatsächlich gestiegen.
Da kann nun jeder selbst seine Schlüsse daraus ziehen...

Die wenigen Menschen, die hier noch leben, haben es nicht einfach. Es gibt kaum Arbeit, Landwirtschaft ist nicht möglich, das Trinkwasser versalzt, es toben Salz- und Sandstürme... aber den meisten fehlt das Geld, um diese desolate Gegend zu verlassen. Wir befinden uns in der autonomen Region Karakalpakstan, das trotz seines Rohstoffreichtums eine der ärmsten Regionen weltweit ist.
Unser Smartphone, genauer gesagt Maps.me, findet eine Piste durch die Wüste, die dann auf die Hauptroute treffen sollte. Eine sogenannte ABKÜRZUNG. Wir versuchen es, denn dann müssen wir nicht mehr die selbe Strecke retour fahren. Eine riesengroße Baustelle und eine Förderanlage stehen plötzlich vor uns, mitten im Nix. Eine Pipeline wird genau von dort weg verlegt. Ob sie hier Erdöl oder Erdgas fördern? War hier nicht einmal der Aralsee? Ein Schelm, der da Böses denkt!! Leider führt uns diese Piste irgendwann nur noch nordwärts und das ist genau die falsche Richtung. Dort liegt zwar Kasachstan, wo wir hin wollen, aber kein Genzübergang. Der knappe Diesel ist auch so ein Thema und so drehen wir nach 30km um und fahren die ca. 80km retour bis zur Hauptstraße, die uns zum Grenzübergang nach Kasachstan bringen wird.

Eine Straße mit endloslangen Geraden liegt vor uns, 100km ohne eine Kurve, dann plötzlich ein Schwenker um 3° am Kompass und wieder an die 100km geradeaus. Hier sehen wir vermutlich die Selbstversuche der Usbeken im Staßenbau, denn das es sich eine Firma auf der ganzen Welt leisten könnte, sowas zu verkaufen, ist schlichtweg undenkbar. Nagelneu und man darf nicht klagen, keine Schlaglöcher. Dafür heftige Quer-Dellen in der Fahrbahn mit einer unglaublichen Regelmäßigkeit... Eine Seite der Autostraße ist noch nicht eröffnet, aber ab und zu wird trotzdem dorthin umgeleitet. Trotzdem ist hier auch schon der Asphalt kaputt und es wächst Gras zwischen den Spalten hoch. Sicher, es ist nicht einfach auf diesem Untergrund einen stabilen Unterbau zu errichten, aber wenn man schon anfängt... Die Strafe für das Kritisieren der Straße folgt ca. 50km vor der Grenze, bis hierher wurde erneuert und nun beginnt die Schlaglochpiste.
Vor uns liegt die Grenze. Was wird uns wohl hier erwarten? Wollen die Zöllner wieder alles sehen? Sind 2 Registrierungen aussreichend? Eine elendslange Lkw Kolonne, aber wir können daran vorbei fahren, bis direkt vor das Tor und anschließend auf das Gelände, nur ein Auto ist vor uns. Die Mittagspause ist gerade beendet und ein englischsprachiger Beamter begleitet Wolfi zum Zoll, wo die Papiere erledigt werden. Danach wird das Auto kontrolliert und nach einer knappen Stunde sind wir ausgereist. So kann es auch gehen. Die Registrierungen wollte niemand sehen. Das Grenztor geht auf und wir befinden uns im Niemandsland, Kasachstan ist 50m entfernt.

Kasachstan, Russland

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